XI’AN

Les remparts de la vieille ville de Xi'an

9 au 10 avril 2011

Un autre saut de puce en avion et nous voici à Xi’an, célèbre pour plusieurs raisons : Xi’an est le centre géographique du pays,  la première capitale de la Chine unifiée par le premier empereur de la dynastie Qing (220 av JC) et aussi le point d’arrivée de la légendaire «Route de la soie» à une certaine époque. C’est donc un mélange de plusieurs cultures et religions et aussi la patrie d’empereurs, de courtisans, de poètes, de moines, de marchands et de guerriers. Même si cette glorieuse époque s’est terminée au 10^e siècle, on peut encore retrouver à Xi’an des vestiges de celle-ci.

Notre visite de Xi’an a débuté par une promenade sur les remparts de la ville bâtis en 1370 durant la dynastie Ming. Très imposant de déambuler sur ces murs de 12 m de haut qui encerclent la vieille ville sur un périmètre de 14 km.

La Pagode de l'Oie sauvage

La Pagode de l’Oie sauvage, le symbole de Xi’an, est un autre site bien connu des chinois. Complétée en l’an 652 pour abriter des livres sacrés bouddhistes rapportés d’Inde par un moine, elle est entourée d’une immense place publique sur laquelle les habitants de Xi’an aiment bien se promener le dimanche. Très animée et bien sûr entourée de petits commerces de toutes sortes, la place est aussi magnifique grâce à ses nombreuses fontaines qui, dès 18 hre, jaillissent en une élégante danse au son d’une musique rythmée.

Un poème éphémère...

La Petite pagode de l’oie sauvage, sa jumelle, est plus modeste et aussi plus paisible. Installée dans un parc verdoyant, elle inspire le calme.

C’est d’ailleurs là qu’on a pu observer un homme d’une soixantaine d’années écrivant sur le pavé par terre des poèmes en pictogrammes chinois en utilisant un pinceau d’un mètre de long et de l’eau.

Très éphémère, le poème séchait au fur et à mesure qu’il l’écrivait… un des symboles du bouddhisme, l’impermanence des choses…

Quelques uns des 8 000 soldats de l'Armée en terre cuite

L’Armée des guerriers en terre cuite

Le site de l’Armée des guerriers en terre cuite est sans contredit l’un des sites archéologiques les plus célèbres au monde. Découvert par hasard par un paysan en 1974, le site a révélé à date 8 000 statues de soldats en terre cuite, grandeur nature et chacune présentant un visage différent. Les archéologues avancent deux explications quant à la raison d’être de cette armée sous-terraine gardienne du tombeau du premier empereur chinois Qin Shi Huang : soit celui-ci craignait les mauvais esprits de l’au-delà, lui-même ayant été un empereur fort tyrannique, soit il croyait à une vie après la vie et voulait que son règne continue après sa mort. Nous avions bien sûr eu l’occasion de voir quelques exemplaires de ces statues au musée à Québec mais de voir l’ampleur du site sur place est assez impressionnant. Cela nous a aussi permis d’apprendre quelques détails additionnels qui nous avaient échappés initialement notamment à savoir que les statues, maintenant ensevelies sous terre étaient à l’origine placées dans des tranchées sous la terre protégées par des toits de nattes de bambou tressé et recouverts de terre.

À l'origine, les statues étaient colorées

Les statues étaient aussi polychromes alors qu’aujourd’hui, elles sont de couleur grise, noire ou brunâtre. Nous avons appris qu’à la suite de la mort de l’empereur, fort tyrannique, on l’a dit, même si celui-ci avait fait tuer tous les ouvrier qui avaient travaillé à l’édification de sa tombe pour que son emplacement reste secret, les paysans ont éventuellement trouvé des accès aux fosses sous-terraines contenant les soldats. D’abord effrayés par ceux-ci, ils ont ensuite réalisé que ce n’étaient que des statues et, en signe de représailles face à ce méchant empereur, ils ont pillé les fosses, saccageant les statues et les délestant de leurs armes en bronze; éventuellement, le feu a éclaté, faisant effondrer les toits et décapant la peinture sur les statues. Ainsi, même si plusieurs statues sont restées intactes, ce fut un gigantesque travail archéologique de déterrer et reconstituer les statues de ces fiers guerriers. Il reste encore des fosses remplies de statues mais non déterrées par les archéologues; on attend d’améliorer les techniques de conservation de manière à ce que ce qui reste de couleur sur les statues ne disparaissent pas en quelques jours au contact de l’air. Le site de Xi’an a donc encore beaucoup des secrets à révéler…

Il en est de même pour le mausolée du premier empereur Qing, Qin Shi Huang, qui a fait construire cette armée. On connaît l’emplacement de sa tombe, l’une des plus grandes au monde, mais on ne l’a pas encore excavée car des écrits anciens la décrivent comme hautement protégée contre d’éventuels intrus par des rivières de mercure et d’ingénieux systèmes de défense. Son mausolée a pris 38 ans à construire et quelques 700 000 personnes y ont travaillé !

Chariot de bronze trouvé près de la tombe de l'empereur Qing

Autre intérêt du site, deux chariots de bronze avec leurs chevaux excavés à 20 m de la tombe de l’empereur. Chaque chariot a été minutieusement reconstitué, les archéologues ayant retrouvé toutes les 3 000 pièces le constituant. À 50% de leur taille réelle, les chariots de bronze sont de toute beauté et révèlent beaucoup de détails quant à la vie et aux outils de l’époque; on a pu ainsi savoir qu’en (220 av JC) les chevaux portaient déjà des mors aux mâchoires !

Le musée du site archéologique présente les plus beaux trésors de Xi’an; on peut ainsi contempler de près les soldats et observer tous les détails de ces superbes sculptures, de l’expression de leurs visages jusqu’aux semelles de leurs souliers dont on peut voir toutes les coutures !

Danse et musique de la dynastie des Tang

On se rappellera aussi de Xi’an pour l’excellent souper de dumplings (genre de raviolis cuits à la vapeur et fourrés de toutes sortes de farces) que l’on nous a offert et aussi du magnifique spectacle de musique et de danse de la dynastie des Tang (7^e au 10^e siècle). Quelle grâce et quels costumes magnifiques haut en couleurs !

LE FLEUVE YANGTSÉ & LE BARRAGE DES TROIS GORGES

Champs de canola près de Wuhan

5 au 8 avril 2011

Un vol de 1h40 nous transporte à Wuhan à environ 600 km à l’ouest de Shanghai. Encore une grande ville, 4,3 millions d’habitants, décidément il y a des chinois partout en Chine !!! De là, on embarque dans un autobus et pendant plus de 4 heures, on roule sur une autoroute en pleine campagne, entourée de champs jaunes, du canola en fleur ! Ici et là, des maisons de stuc gris à 2 étages se découpent dans le paysage. C’est une région plane, une des les plus fertiles de la Chine. Heureusement, nous sommes au printemps car on surnomme Wuhan, le «fourneau» de la Chine, en été, les températures pouvant atteindre plus de 40^o C !

On surnomme «Petit empereur», l'enfant unique en Chine

Comme partout dans le monde, les jeunes abandonnent les campagnes et l’agriculture, préférant rechercher le confort des villes. Le gouvernement multiplie donc les incitatifs pour que les jeunes restent sur la terre, notamment, un assouplissement la politique de l’enfant unique. Celle-ci,  en vigueur depuis 1973, vise à limiter l’accroissement de la population :  en ville, un seul enfant par famille est permis; à la campagne, si le 1^er enfant est une fille, on a droit à un 2^e enfant. Les minorités ethniques étant moins nombreuses et paysannes, elles ont des règles différentes; on leur autorise 4 enfants à 4 années d’intervalle chacun. En ville, si on a un 2^e enfant, on doit payer une amende de 18 000 $ et si un des parents est fonctionnaire, il perd son travail; seuls les gens riches peuvent donc se permettre d’avoir plus d’un enfant. On dit toutefois que l’espérance de vie s’améliorant et la population vieillissant, l’État songe à assouplir cette politique, le fardeau économique devenant trop lourd pour la population active.

Le Yangtsé surnommé «le fleuve bleu» s’étire sur 6 300 km; il prend sa source dans les montagnes du Tibet et traverse 7 provinces chinoises et se jette dans la Mer de Chine un peu au nord de Shanghai. En route, il recueille l’eau de centaines de tributaires. Plus de 40 millions de personnes habitent le long du fleuve dont Chongqing, Wuhan et Nanjing sont les principales agglomérations.

Le barrage des Trois gorges

Le barrage des Trois gorges sur le Yangtsé... impressionnant !

Notre croisière débute par la visite du fameux barrage des Trois gorges près de la ville d’Yichang. Ce barrage hydro-électrique est célèbre en Chine et à l’étranger, parfois pour des raisons fort différentes. Dès 1919, le président de la Chine, Sun Yatsen, avait perçu l’immense potentiel des Trois gorges pour la production d’énergie. Ce n’est toutefois qu’en 1994 que la construction du barrage a débuté. Complété en 2006, en avance sur sa planification, le barrage, le plus grand au monde, est aussi le plus grand projet d’ingénierie chinois depuis la Grande muraille. Le barrage a fait reculer le fleuve de plus de 550 km et a inondé une superficie égale à celle de Singapour. Mis à part les considérations environnementales, ce projet fut très contesté à cause des 1,5 million de personnes qui ont dû être déplacées, des villes entières ayant été submergées. Le barrage lui-même est une structure de béton imposante de 185 m de haut et 2 km de large. Son potentiel énergétique est équivalent celui de 18 centrales nucléaires et il fournit 10% du besoin énergétique de la Chine. Le Yangstsé véhicule plus de 70% du transport fluvial du pays,

Hormis son potentiel énergétique, l’un des aspects positifs du barrage est qu’il agit comme régulateur des niveaux d’eau du fleuve. En effet, à toutes les décennies, des inondations catastrophiques se produisaient, celle de 1931 ayant coûté plus de 145 000 vies. Le coût de construction du barrage fut aussi gigantesque que le barrage lui-même; estimé initialement à environ 25 milliards $, il en a coûté finalement 75 milliards $. Vingt-six turbines, les plus grosses au monde, chacune produisant 700 megawatts-hre, pour un total de 18 000 megawatts-hre.

Notre bateau dans les écluses du barrage des Trois gorges

Un autre moment fort de la croisière fut le passage de notre bateau dans les 5 écluses adjacentes au barrage, chaque écluse mesurant 280 m de long par 34 m de large et 5 m de profond pour élever le navire de 62 m à 180 mètres en 3 heures environ et nous amener du pied du barrage au réservoir en amont. Ce réservoir s’étend jusqu’à la ville de Chongqing, le point d’arrivée de notre croisière, à 600 km de là ! Ce qui surprend le plus, c’est la rapidité de la montée des eaux dans les écluses. Les portes sont colossales. L’ensemble du dispositif représente une longueur totale de près de 1,5 km ! Ces écluses permettront un transit annuel de 50 millions de tonnes de marchandises dans chaque sens. Autre statistique intéressante, on dit que le fleuve déposera plus de 500 millions de tonnes de sédiments chaque année dans le réservoir en amont du barrage !

La croisière dans les Trois gorges

Le «Yangstsé I», notre bateau pour la croisière dans les Trois groges

Notre bateau, le «Yangtsé I» d’une capacité de près de 200 personnes est le plus gros et le plus luxueux naviguant dans les Trois gorges… rien à voir avec les méga-bateaux de croisières que nous sommes habitués de croiser aux Antilles et ailleurs mais il est tout de même très confortable et nous y serons très bien reçus et la bouffe y sera excellente.
Notre croisière, d’une durée de 4 nuits et 3 jours, fut très agréable. La section des Trois Gorges sur le fleuve Yangsté se range parmi les plus beaux sites naturels de la Chine. Les paysages des Trois gorges ont inspiré de nombreux peintres et poètes chinois et pour cause ! Des panoramas à couper le souffle auxquels se mêlent les nuages de brume qui ajoutent aux tableaux une touche mystique très zen, le tout commandant le respect de la nature et l’apaisement de l’âme.

Spectaculaires falaises du fleuve Yangtsé, surnommé le «fleuve bleu»

Une fois les écluses du barrage franchies, on navigue sur un grand fleuve calme aux côtés de traversiers, petits cargos et charbonniers qui sillonnent aussi ce grandiose paysage. Les trois passages des gorges de Xiling (76 km), Wu (44 km)et Qutang (8 km) sont des plus spectaculaires, des montagnes de 800 m de haut et des falaises coupées au couteau plongeant dans le fleuve.

 Notre parcours de 660 km de Yichang à Chongqing sera aussi agrémenté de quelques visites toutes aussi spectaculaires. À Badong, nous monterons dans un plus petit bateau pour naviguer sur un affluent plus étroit où notre bateau ne peut entrer, le Shennong, puis sur de petits sampans propulsés par 5 rameurs de la minorité ethnique des Tujias pour admirer des gorges encore plus étroites.  Avant la construction du barrage, cet affluent n’avait qu’un mètre de profond et les hommes devaient souvent «haler» les embarcations soit directement dans l’eau soit via des sentiers de halage sur les rives. Maintenant, il y a 20 m d’eau sous les sampans et le poisson est beaucoup plus nombreux. Les habitants ont dû toutefois déménager plus en hauteur et transporter avec eux leurs plants de colza qu’ils ont replanté dans de nouvelles cultures en terrasses. Partout le long du fleuve, on observe une bande d’une dizaine de mètres de haut où il n’y a pas de végétation, signe de la ligne des hautes eaux; de même, les villages sont construits en hauteur, à l’abri des inondations, d’où de nombreux escaliers pour atteindre le niveau du fleuve; escaliers et cultures en terrasses partout, les chinois du coin doivent avoir le mollet bien ferme !

Un démon qui mange une main... à la Cité des fantômes

Nous poursuivons notre remontée du Yangtze avec une escale originale à Fengdu, petite localité qui abrite la Cité des fantômes, le Guicheng, construite au cours de la dynastie des Han il y a 2 000 ans. Le Guicheng serait le lieu de résidence des démons et du diable. Plus de 20 temples avec des noms évocateurs tels le «Temple du Pont du désespoir», le «Palais du Roi de l’enfer», ou celui de «Entre les vivants et les morts» y ont été construits en hommage à des démons; des statues colorées représentent des diables et des démons les plus effrayants les uns que les autres. Sérieux tout ça ? C’est une question de croyance, de conviction et de philosophie. Même si on se croit parfois dans un cirque, il n’en demeure pas moins que Guicheng demeure un symbole très fort car on ne plaisante pas avec les démons en Chine !



Au menu, feuilles de bambou pour le panda

À notre débarquement à Chongqing, nous sommes allés au zoo pour voir les fameux pandas chinois ! Rien à voir avec les oursons jouets que l’on veut nous mais bien de gros ours bien dodus à la démarche lourde des ours polaires. La visite a été rapide mais on aussi pu voir deux jeunes ratons laveurs de couleur orangée se chamailler joyeusement ainsi que des énormes hippopotames, chameaux, grues etc.  Le zoo est aussi un magnifique jardin avec plein de grands arbres et talles de bambous, le tout sillonné de petits ruisseaux bucoliques.



Nous avons revêtus nos habits chinois pour la Soirée du capitaine !



Notre croisière aura été une très agréable étape de notre  voyage : un beau changement de rythme, des décors fabuleux et une belle occasion pour ces dames et ces messieurs de sortir de leurs valises leurs plus beaux atours pour la Soirée du capitaine !

SHANGHAI

Shanghai et le Grand canal

3 et 4 avril 2011

Shanghai, ouverte sur la Mer de Chine grâce au Grand Canal, se compare à Beijing quant à la population (18 millions). Bien que chargée d’histoire aussi, on retient surtout son côté commercial.

Le vieux Shanghai

Port de mer florissant depuis des siècles, de nombreux commerçants occidentaux s’y étaient établis au 19^e et 20^e  siècle et on retrouve encore aujourd’hui des quartiers avec des édifices à l’architecture européenne, on les appelle «les concessions»; il n’est pas rare de croiser à Shanghai des pâtisseries françaises, des pizzerias fines et des pubs anglais. Les britanniques ont établi les premières concessions à Shanghai en 1842; les français ont suivi en 1847; un quartier international a été établi en 1863 et les japonais sont arrivés en 1895. La ville était donc parsemée de quartiers autonomes non soumis aux lois chinoises. Dès 1853, Shanghai se classait comme le plus grand port de Chine et, dans les années 1930,  60 000 étrangers vivaient à Shanghai, le plus grand port commercial d’Asie à cette époque. Le commerce de l’opium, du thé et de la soie y était des plus lucratifs.

Le soir venu, la ville a de Shanghai nous offre un spectacle grandiose avec ses dizaines de gratte-ciels tout illuminés, chacun rivalisant avec l’autre en originalité, en passant de l’art déco aux immeubles des plus futuristes. La plupart de ceux-ci ont été construits il y a moins de 20 ans; on dit que 17% de toutes les grues du monde se retrouvent en Chine ! Chose certaine, on ne manque pas d’électricité en Chine, partout les édifices et les routes brillent de tous leurs feux le soir venu. Une croisière nocturne sur le Grand Canal nous permettra d’apprécier ce spectacle haut en lumière.

Au Musée de Shanghai

Autre arrêt obligatoire, le musée de Shanghai, lui aussi tout neuf, qui regorge de trésors; on ne se lasse pas d’admirer les peintures, les sculptures sur jade, les calligraphies et les porcelaines, toutes délicates et harmonieuses.

Un autre spectacle haut en couleurs est celui des acrobates. La Chine est reconnue pour avoir d’excellentes troupes d’acrobates et celles de Shanghai sont parmi les meilleures alors nous avons été bien servis. Performance plus qu’honnête pour les québécois gâtés que nous sommes en matière d’acrobaties avec notre Cirque du soleil ! Une autre belle soirée en Chine !

Enfin, il ne faudrait passer sous silence un objet de fierté de Shanghai, son train Maglev qui utilise la technologie de lévitation magnétique. Il fait en moyenne 300 km/hre (max 430 km/hre); on se rend à l’aéroport à 30 km du centre-ville en 7 minutes !

HANGZHOU, WUZHEN ET SUZHOU

1^er au 3 avril 2011

Le Lac de l'ouest à Hangzhou

Un vol de 1,5 heure nous transporte à environ 1 000 km au sud de Beijing à Hangzhou dans la province du Zhèjiang, toujours en bordure de la mer de Chine. La cité d’Hangzhou, 6,2 millions d’habitants, est fameuse à travers toute la Chine à cause de son Lac de l’ouest entouré de collines verdoyantes à souhait. Adopté par les empereurs et célébré par les poètes, le Lac de l’ouest a été présent dans l’imaginaire chinois pendant des siècles. Avec son rivage bordé d’élégants saules pleureurs, d’anciennes pagodes et de collines noyées dans la brume, on croirait se promener dans une aquarelle chinoise.

Charmantes cueilleuses de thé à Hangzhou

C’est aussi à Hangzhou que nous avons visité une plantation de thé. Impressionnant de voir le travail de ces femmes qui cueillent à la main les jeunes pousses de thé. Une journée de travail dans les champs leur rapporte 5 $ pour une récolte quotidienne de 2 kg de feuilles de thé. Souriantes et accueillantes, elles nous laissent les filmer et les photographier pour notre plus grand plaisir ! Intéressant aussi d’apprendre qu’un thé de qualité peut être infusé jusqu’à 5 reprises et qu’ensuite il peut être utilisé dans la fabrication de crèmes pour le visage. On nous dit aussi qu’une pelure d’orange séchée ajoutée au thé peut contribuer à la perte de poids… trop beau pour être vrai ???

Les canaux de la vieille ville de Whuzen

La vieille ville de Whuzen nous a charmés avec ses nombreux canaux et les maisons anciennes qui les bordent ainsi que tous les petits ponts tous aussi ravissants les uns que les autres. Même si très touristique, la vieille ville de Whuzen demeure relativement authentique; les maisons, parfois rénovées, ont gardé leur caractère original et il est très intéressant de découvrir, au fil de notre balade, la vie des gens du quartier et aussi les nombreux ateliers d’artistes et artisans : teinturiers, calligraphistes, peintres, sculpteurs, cordonniers, libraires, sans compter les nombreuses petites cuisines de rue qui nous offrent des mets parfois des plus étranges.

Le Jardin du Maître des filets à Suzhou... sous une fine pluie

Suzhou est réputée pour ses jardins; nous avons visité le Jardin du maître des filets ainsi nommé par son propriétaire, un fonctionnaire à la retraite devenu pêcheur. Un petit jardin plutôt surprenant… pas du tout ce que l’on s’attendait… il s’agit en fait d’une demeure constituée d’une suite de petits pavillons reliés par des passerelles et chacun agrémenté d’une cour intérieure pavée et décorée d’arbustes ou d’un jardin d’eau. Peu de fleurs, si ce n’est que celles, magnifiques, des cerisiers, pruniers et pêchers ! Dans ce jardin, tout est beauté, élégance et harmonie.

 Par la suite nous nous sommes baladés en bateau-mouche dans la vieille ville, quadrillée de canaux, on se croirait à Venise, palais vénitiens en moins ! La ville est d’ailleurs sur le parcours du Grand Canal qui relie Beijing à Hangzhou, le plus long canal artificiel au monde, 1 800 km, une autre démonstration frappante de l’ingéniosité chinoise La construction du Grand canal a débuté en 495 av J-C et s’est poursuivie jusqu’au 14^e siècle. Plusieurs sections sont maintenant ensablées mais 1 100 km demeurent navigables en saison quoique celle-ci soit souvent restreinte par des ponts peu élevés, une faible profondeur et l’étroitesse du canal par endroit. Cette tache gigantesque de relier le fleuve Jaune au nord au fleuve Yangstsé au sud permettant au gouvernement de capitaliser sur la richesse du sud et de la l’envoyer vers le nord.

Notre séjour à Suzhou s'est terminé par une intéressante visite dans un atelier de soie. On a pu voir tout le processus de fabrication : du ver à soie en passant par le cocon,jusqu'à l'extraction des fils de soie. Évidemment, on nous a offert différents produits faits en soie; les couettes de soie ont été un bon vendeur parmi le groupe, il semble qu'elles soient encore plus confortables que celles en duvet et ici, en Chine, offertes à un prix dérisoire par rapport à ce qu'elles coûtent au Canada. Les broderies en soie sont également superbes, c'est un vrai travail d'artiste ! Les reflets chatoyants de la soie donnent vie à ces magnifiques broderies.

Paravent chinois orné de broderies en soie... tout simplement magnifique !

BEIJING (PÉKIN)




La Cité interdite à Beijing

 18 au 31 mars 2011

Capitale du pays depuis plus de 800 ans et cité impériale, Beijing, Pékin pour les francophones et les nostalgiques, est une ville fascinante tant par son histoire millénaire que par sa modernité.

Avec ses 18 millions d’habitants, Beijing est le siège du pouvoir politique communiste chinois. C’est ici que Mao a proclamé en 1949 la République populaire de Chine. Métropole vaste et symétrique dotée d’infrastructures de transport modernes (métro, trains, bus), Beijing n’a toutefois pas complètement renié son passé. On y découvre avec plaisir les murs de l’ancienne cité encore debout par endroit, les hutongs, ces petites allées bordées de minuscules maisons en briques grises formant de véritables labyrinthes ainsi que les cyclo-pousses et les vieux vélos qui sillonnent  encore les rues du centre-ville côte à côte avec les Mercedes, les Audi et les BMW ! Nous avons été très impressionnés par toutes les infrastructures routières chinoises : de grandes avenues larges bordées d’arbres, de trottoirs et de pistes cyclables, de nombreuses autoroutes dotées d’échangeurs sur plusieurs étages, de multiples ponts et tunnels, les urbanistes chinois ont bien travaillé !


Beijing, ville très moderne,
18 millions d'habitants

Nous avons été 10 jours à Beijing en attendant nos amis et la famille qui venaient nous y rejoindre. Nous avons donc eu le temps d’explorer la capitale à notre rythme mais nous avons été loin de tout voir... c’est tellement grand ! Contrairement au reste de la Chine, Beijing se visite facilement pour un étranger puisque notamment depuis les Jeux olympiques de 2008, la signalisation à Beijing est bilingue, chinois et anglais. Même dans le métro, on annonce les stations dans les deux langues. La très grande majorité des chinois ne parle toutefois pas anglais, à peine quelques mots de la part des jeunes, ce qui ne les empêche pas d’adorer aller manger chez McDonald et KFC ! Ah la mondialisation, la Chine n’y échappe pas, au contraire, elle semble sauter dedans à pieds joints !



LA CITÉ INTERDITE, le cœur de Beijing

Certainement le site le plus célèbre et le plus visité de Beijing, la Cité interdite, appelée ainsi parce qu’elle a été interdite d’accès au peuple pendant plus de 500 ans, est l’ensemble de bâtiments anciens le plus grand et le mieux conservé de toute la Chine. Pendant deux dynasties, celle des Qing et celle des Ming, du 13^e au 20^e siècle,  la Cité interdite fut la demeure des empereurs et de leur cour. Véritable ville dans la ville, 900 m long par 800 m large, les empereurs, bien entourés de leurs mandarins,  concubines et eunuques, n’en sortaient que s’ils en étaient obligés. À l’entrée, la porte de la Paix céleste arbore un gigantesque portrait de Mao, un arrêt photo obligatoire pour tout bon chinois… et tout bon touriste ! C’est ici que Mao a proclamé, le 1er octobre 1949, la création de la République populaire de Chine.

Du sud au nord, de vastes places séparées par d’imposantes portes se succèdent et toutes portent des noms les plus évocateurs les uns que les autres : le pavillon des 1000 automnes, le temple de la Culture mentale, la Porte du Génie militaire divin, la Porte de la Suprême harmonie, le Palais de la Pureté céleste, la salle de la Longévité joyeuse etc. Plus au nord, on retrouve les quartiers d’habitation et les jardins. Les empereurs pouvaient avoir jusqu’à 3000 concubines… on imagine bien les intrigues qui se tissaient dans cet espace clos où chacun recherchait le pouvoir et la richesse.

LA PLACE TIAN'ANMEN

Face à la Cité interdite s’étend Place Tian’anmen qui symbolise le centre de l’univers chinois. Célèbre à travers le monde pour les manifestations pro-démocratiques sévèrement réprimées par le gouvernement qui y ont eu lieu en 1989, la place n’a rien de très spectaculaire en soi. Un grand espace pavé avec de chaque côté des édifices en pierres grises à l’allure austère… architecture russe oblige : le Musée national (fermé pour rénovation), la Grande salle du peuple et des bâtiments gouvernementaux. La  place a été conçue par Mao pour refléter la grandeur de la Chine. C’est ici, sur la grande place, durant la révolution culturelle, que Mao passait en revue les troupes de l’Armée rouge, souvent plus d’un million de soldats. C’est aussi ici qu’un autre million de personnes se sont rassemblées pour rendre un dernier hommage à Mao lors de son décès en 1976. Tout comme pour Ho Chi Minh à Hanoi, la dépouille momifiée de Mao drapée dans un drapeau rouge repose dans un cercueil de verre dans un mausolée édifié peu après sa mort à la place Tian’anmen. Nous n’y sommes pas allés, les files d’attente sont interminables et on dit qu’il y fait tellement sombre, qu’on n’y distingue même pas le visage de Mao…

Devant le Temple du Ciel, un jeune empereur et une charmante impératrice !

LE TEMPLE DU CIEL

Agréablement situé dans un parc de 267 hectares couvert de cyprès, le Temple du ciel est un autre icône de Beijing. C’est ici que l’empereur venait offrir des animaux sacrifiés aux dieux afin d’avoir de bonnes récoltes. Le temple qui est rond, symbole du ciel, repose sur un carré, symbole de la terre. En Chine, tout est symbole !  La géomancie ou le «feng shui» comme on dit ici est encore très vivant.

Des pruniers en fleurs tout autour du lac Kunming au Palais d'été

LE PALAIS D'ÉTÉ

Le Palais d’été est le lieu où l’empereur et sa cour se réfugiaient durant les chaleurs torrides de l’été de Beijing. À une douzaine de km au nord-ouest de la Cité interdite, le Palais d’été et le grand lac de Kunming qui couvre les trois-quarts du parc adjacent est surplombé du Temple de la Longévité. Au milieu du lac, on accède au Temple du Roi dragon où l’impératrice Cixi venait implorer les dieux pour avoir de la pluie en temps de sécheresse; on y accède via un gracieux pont de 150 m composé de 17 arches avec, à son extrémité de magnifiques cerisiers en fleurs. Tout autour du lac, une magnifique promenade agrémentée de plusieurs ponts et de pêchers en fleurs nous fait oublier que nous sommes aux portes d’une ville de 18 millions d’habitants. Les amoureux se content fleurette sur les bancs en bordure du lac et les musiciens nous offrent leur tranquille mélopée ici et là.

 

Lucie est tombée en amour avec les tableaux peints à l'encre de Chine !

LE MUSÉE DE LA CAPITALE

Moderne et récent, le Musée de la capitale de Beijing nous en a mis plein la vue. En plus de raconter l’histoire de la ville de Beijing, le musée abrite d’impressionnantes collections de porcelaine, de bronze, de peintures, de calligraphie, de sculpture sur jade, de vêtements et mobiliers traditionnels. La porcelaine a particulièrement retenu notre attention; on dit que «si la poterie appartient à l’humanité, la porcelaine appartient à la Chine». C’est effectivement en Chine qu’est né l’art du glaçage de porcelaine. Les bleus, les verts et les crèmes sont particulièrement spectaculaires. Qui plus est, les pièces de porcelaine présentées sont toutes intactes et bien conservées malgré leurs origines millénaires, rien à voir avec les pots brisés et recollés qu’on voit habituellement dans les musées… !



Tour du gong et Tour de la cloche près du lac Beihai

LA TOUR DE LA CLOCHE ET LA TOUR DU GONG

La tour du gong, construite durant la dynastie des Ming, était utilisée pour marquer le temps et indiquer l’heure aux habitants de Beijing. La tour de la cloche qui y fait face quant à elle résonnait pour les occasions importantes. Une agréable visite, une belle vue panoramique de Beijing au sommet de ces tours et, en prime, un concert de gongs par une dizaine de batteurs… ça vibrait fort dans nos corps, impressionnant !

LES HUTONGS
Après que l’armée de Genghis Khan ait réduit en ruines la ville de Beijing en 1215, elle est reconstruite sur le modèle d’une cité mongole : des milliers de petites allées étroites avec de chaque côté des petites maisons en briques grises (le rouge est réservé à l’empereur) avec des cours intérieures et un mur de protection extérieur, le tout pour se protéger du vent et des tempêtes de sable très violentes à Beijing au printemps (le vent souffle le sable des plaines de Mongolie).  Regroupées comme en quartier avec un mur extérieur qui les entoure, les hutongs de Beijing sont construits dans un alignement est-ouest de façon à ce que la porte d’entrée principale du hutong fasse face au sud satisfaisant ainsi les principes «feng shui». Cette orientation au sud garantit aussi un ensoleillement maximal et la protection des forces négatives du nord, le tout en conformité avec le principe du yin et du yang.

Vue aérienne d'un hutong

À l’époque de la dynastie des Qing (18^e siècle), Beijing comptait déjà 2 000 hutongs alors qu’en 1950, ce nombre avait grimpé à 6 000 ! Aujourd’hui, ces chiffres ont dramatiquement baissé mais des centaines de hutongs sont encore vivants, le plus vieux datant de la dynastie de Liao (10^e siècle). Plusieurs sont malheureusement tombés sous le pic des démolisseurs dans la course de Beijing vers une cité moderne envahie par les gratte-ciels. Se perdre dans les dédales des hutongs, c’est donc un voyage dans le temps et nous avons été bien surpris d’apprendre que la raison pour laquelle on rencontrait autant de toilettes publiques le long des rues des vieux quartiers, c’est que jusqu’à tout récemment et encore aujourd’hui dans certains cas, les petites maisons des hutongs n’avaient ni l’eau courante, ni les toilettes, les habitants devant sortir à l’extérieur et marcher parfois quelques centaines de mètres pour aller se soulager… imaginez l’expédition la nuit, l’hiver… ! Ainsi, Réal a été fort surpris de se retrouver accroupi (toilettes turques) prés de son voisin pour faire ses besoins avec juste un petit mur d’environ 30 cm les séparant… les locaux, bien habitués eux à la chose, en profitaient pour faire jasette… comme sur le perron de l’église quoi ! Idem pour Lucie qui s’est retrouvée dans une toilette sans porte… quand une population compte 1,4 milliard d’habitants, l’intimité est souvent un luxe !

L'un des nombreux brûleurs à encens au Temple du nuage blanc

LE TEMPLE TAOÏSTE DU NUAGE BLANC

Fondé en l’an 739, le Temple du nuage blanc et un complexe immense et fascinant de sanctuaires et de cours intérieures entretenu par les moines taoïstes facilement identifiables avec leur chevelure retenue en chignon sur le dessus de la tête. Un va et vient constant de fidèles et de moines qui font brûler de l’encens et recueillent les offrandes rend ce temple des plus vivants.

Le taoïsme prend sa source dans un texte écrit par Laotzu au 6^e siècle avant JC. C’est maintenant un mélange de textes philosophiques, de légendes populaires, de diverses sectes, d’une panoplie de dieux et déesses, de milliers d’alchimistes, de guérisseurs, d’ermites, de spécialistes d’arts martiaux,  de médiums, de gurus etc. Difficile d’en dire plus pour le moment… il faut faire nos classes en la matière… !



Vue sur la colline Jingshan au loin à partir de la Cité interdite

 LE PARC JINGSHAN

Au nord de la Cité interdite, le parc de Jingshan est en fait une colline construite à partir de la terre excavée pour construire la douve qui entoure Cité interdite. Sa situation offre un magnifique point de vue sur les toits de tuiles jaunes de la Cité interdite et sur l’ensemble de ses bâtiments et, au coucher de soleil, le spectacle est de toute beauté. On dit aussi que la colline servait de barrière de protection à la Cité lors des fameuses tempêtes de sable qui venaient de Mongolie. C’est aussi un site bien connu des chinois car c’est là que le dernier empereur de la dynastie Ming, Chongzhen, en 1644, s’est pendu alors que les troupes rebelles faisaient leur entrée dans la Cité interdite.

Petit bateau au Parc Beihai

LE PARC BEIHAI

Entouré d’un mur percé de 4 portes, le parc Beihai est avant tout un grand lac au pourtour duquel se regroupe une multitude de restaurants et de commerces. Très agréable d’y déambuler et d’observer la vie quotidienne des habitants de Beijing qui viennent s’y détendre, y faire voler un cerf-volant et même s’y baigner !!! Au milieu du lac, l’île de Jade abrite la Pagode blanche, construite à l’origine en 1651 pour saluer la visite du Dalai Lama à Beijing… les temps ont bien changé…

Pauline devant la piscine olympique surnommée «le Cube»

LA PISCINE ET LE STADE OLYMPIQUE

En soirée, nous sommes allés faire un tour au Parc olympique. Tout illuminés, la piscine qu’on surnomme le «Cube d’eau» et le stade qu’on appelle le «Nid d’oiseau» avaient bien fière allure. La population de Beijing est encore bien fière de ses Jeux olympiques. On voit encore plein d’affiches et de souvenirs des Jeux de 2008.

La Grande Muraille de Chine, 2 000 ans d'histoire

LA GRANDE MURAILLE

Une visite à Beijing ne saurait être complète sans un tour à la Grande Muraille ! La construction du fameux mur a débuté il y a plus de 2 000 ans sous la dynastie Qin lorsque la Chine a été unifiée sous l’empereur Qin Shi Huang. Des murs indépendants qui avaient déjà été construits dans différents royaumes pour se protéger des maraudeurs nomades ont été reliés ensemble, un ouvrage qui a requis pendant 10 ans des efforts de la part de milliers de travailleurs, dont plusieurs étaient des prisonniers politiques. La Grande Muraille n’a finalement jamais été utilisée comme mur de défense. Comme Genghis Khan l’a supposément dit : «la force d’un mur dépend du courage de ceux qui le défendent…». La Grande Muraille a plutôt servi comme une voie surélevée pratique pour circuler et transporter des marchandises dans ce terrain montagneux. Ce fut aussi utilisé pour rendre compte rapidement à la capitale de l’avancement des ennemis, au moyen de signaux de fumée.

Durant la dynastie des Ming, pendant une centaine d’années, la Grande Muraille a été rénovée ce qui n’a pas empêché l’armée Manchu d’envahir la Chine et d’imposer un gouvernement étranger à la Chine pendant 250 ans (1644-1911). Par la suite, la Grande Muraille a été abandonnée, elle s’est dégradée lentement, les montagnards la démolissant pour récupérer la pierre pour construire leurs maisons. N’eût été de son intérêt touristique, la Grande Muraille serait probablement tombée complètement dans l’oubli. Quelques sections ont été restaurées et, malgré les boutiques de souvenirs qui la bordent, on ne peut s’empêcher de s’exclamer devant un tel ouvrage et d’admirer le travail de ses bâtisseurs.

Nous avons été chanceux avec la météo lors de notre visite à la Grande Muraille, celle-ci est souvent flagellée par un vent froid; malgré un temps gris, il ne faisait pas froid, nous avons pu nous y balader tout à notre aise en laissant voguer notre imagination au temps des Qin et des Ming.

Soirée à l'Opéra de Pékin

SPECTACLE DE KUNG FU ET OPÉRA DE PÉKIN

En soirée à Beijing, nous sommes allés voir deux spectacles bien différents, le Kung Fu et l’Opéra. Des arts martiaux à la Bruce Lee, des combats de sabres, des démonstrations de planches d’acier fracassées avec le crâne ou les mains, de tiges de fer pliées etc, le tout bien supporté par une musique forte et rythmée ce qui n’a pas empêché certains de cogner des clous après avoir savouré un bon souper au canard laqué de Pékin !

L’Opéra de Pékin s’est révélé plus surprenant… on nous avait avertis qu’en tant qu’occidentaux ce serait difficile à apprécier à sa juste valeur compte tenu de notre peu de familiarité avec cet art… et ce fut le cas… Oui, de beaux costumes et de beaux maquillages mais le ton de voix et l’immobilité des acteurs en a endormi plus d’un… Heureusement, la 2^e partie du spectacle a été plus animée avec quelques acrobates qui ont sauvé le «show» comme on dit.

Malgré son modernisme, Beijing compte encore plusieurs «quartiers chinois» !!!

LES MARCHÉS DE CONTRE-FAÇON

Nous ne saurions terminer notre résumé de notre séjour à Beijing sans vous toucher un mot des célèbres marchés de contrefaçon de Beijing. Qu’il s’agisse du Pearl Market, du Silk Market, de Yashou ou autre, c’est une expérience mémorable que d’entrer dans ces grands édifices à 5 ou 6 étages qui regorgent de marchandises aux griffes les plus célèbres les unes que les autres… des copies bien sûr… ! Pour quelques dollars, selon votre habileté et votre patience à marchander, vous pouvez vous offrir une montre Rolex, un sac Gucci, un tailleur en pure soie, un collier de perles, un IPhone,  un bracelet de jade, des vêtements North Face,  Armani,  Calvin Klein, Dolce Gabana et j’en passe… Pour nous qui arrivions de l’Indonésie et de températures dans les 30⁰ C, les 3⁰ C et 10⁰ C de Beijing nous ont obligé à nous diriger rapidement vers ces marchés. Nous nous y sommes bien amusés, les vendeurs (le plus souvent des vendeuses) se révélant des plus amicaux, ricaneurs mais aussi bien habiles. Pour y passer du bon temps, il faut considérer cela comme un jeu… s’exclamer d’abord devant les prix exorbitants auxquels ils nous offrent leur marchandise puis leur offrir environ 10% du prix demandé, ne pas s’impressionner devant leurs hauts cris et lamentations devant une offre si dérisoire, sachant bien que finalement, après plusieurs aller-retour de calculatrice où un inscrit un prix à tour de rôle, quelques faux départs pour manifester que finalement-vous-n’en-avez-pas-besoin-de-leur-camelote, vous repartirez avec la marchandise en payant 30% du prix initial demandé et qu’à la fin, vous serez leur meilleur ami, qu’ils vous feront les plus beaux sourires et vous inviterons à revenir… rares ont été les fois où une vendeuse nous a laissé partir à cause d’une offre vraiment trop basse de notre part… c’est donc que la plupart du temps, ce sont eux qui étaient gagnants sinon ils ne nous auraient pas vendu ! Nous avons donc regarni notre garde-robe avec des vêtements plus chauds pour notre visite en Chine, espérant que les couleurs et les fermetures éclair allaient tenir au moins 3 semaines ! À suivre…

LA CHINE – Quelques infos générales

La Chine, c’est le pays des superlatifs… à commencer par sa population de 1,4 milliard d’habitants soit 20% de la population de la planète !!!

La Chine fut pendant des siècles la civilisation la plus avancée, surpassant le reste du monde dans de nombreux domaines tels que les sciences, la médecine ou les arts. Elle fut à l'origine de nombreuses inventions majeures, par exemple la boussole, l'imprimerie , le papier, le billet de banque, les pâtes alimentaires et la poudre à canon. La civilisation chinoise a fortement imprégné toute l'Asie de l'Est, notamment aux , et est parfois citée comme la plus ancienne civilisation continue. Le pays est avant tout caractérisé par la très longue histoire d’un peuple, de sa très riche culture , de sa langue et de son écriture si particulière, de sa pensée . La « réalité chinoise » échappe à de nombreux observateurs occidentaux, aujourd’hui comme à l’époque de sa découverte par les premiers missionnaires. Dans la seconde moitié du XX^e siècle, les nombreuses querelles idéologiques autour du maoisme et de la Révolution culturelle n’ont pas contribué à éclaircir les débats. Aujourd’hui la Chine est dans une période d’ouverture et de développement économique accéléré. Même si de nombreux problèmes restent à résoudre, il semble que les réformes en cours aient permis au peuple chinois de déployer son industrie et que sa puissance soit désormais cniveaux religieux (confucianisme et taoïsme) et linguistique. En passant, on compte 56 000 pictogrammes (ou sinogrammes) dans l’écriture chinoise ! Un chinois bien éduqué connaît entre 5 000 et 8 000 pictogrammes; pour lire un journal, il faut connaître entre 2 000 et 5 000 pictogrammes!

La civilisation chinoise, qui perdure depuis près de cinq mille ans, est l'une des plus anciennes civilisations au monde, comparable à celle des grands pays occidentaux. Elle est aujourd’hui souvent qualifiée d’« usine du monde » et des études ont montré que le panier d’un ménage français, dans sa partie non alimentaire, contenait pour la moitié des produits fabriqués en Chine.

On pourrait aussi qualifier la Chine du «plus grand chantier au monde» : partout de la construction de tours à logements et à bureaux, de routes, de ponts et de métros ! Les villes de plus de 7 millions d’habitants ne sont pas rares, au contraire, elles sont légion. Moins que ça, c’est un village !

Avec un PIB de 5 878,6 milliards de dollars, en 2010, la Chine s’est élevée au 2^e rang des puissances économiques mondiales derrière les États-Unis et devant le Japon. Le développement économique actuel de la Chine est l'un des plus rapides du monde, puisque l'on y enregistre une croissance dont la moyenne, depuis près de vingt ans, se situe aux alentours de 10%. La Chine est aujourd'hui le premier exportateur mondial, avec un montant des exportations de $1435 milliards en 2008. Les points forts des exportations chinoises sont les tracteurs, les montres et les jouets (85 % du marché mondial), les caméras et les ordinateurs portables (55 % du marché), les téléviseurs et les machines à laver (30 %), 15 % pour l'acier .

La présence des entreprises étrangères sur le sol chinois est en grande partie à l'origine de la forte accélération de la croissance des exportations. Elles ont attiré la main-d'œuvre qualifiée dans les zones côtières où elles se sont implantées. Seulement 41 % des exportations chinoises proviennent d'entreprises intégralement chinoises. Aujourd'hui, 39 % des exportations en provenance de Chine sont réalisées par des entreprises dont le capital est à cent pour cent étranger et 20 % sont le fait de partenariat entre les sociétés étrangères et les sociétés chinoises. La Chine continentale entretient son attractivité pour les entreprises avec une main-d'œuvre bon marché et docile. Un ouvrier non qualifié en Chine coûte environ un dollar américain par heure, ce qui est bien en dessous des minima des pays industrialisés. De plus, il faut ajouter que le pays possède la plus grande force de travail au monde avec 813.5 millions de travailleurs disponibles.

Bon assez de chiffres, allons découvrir la Chine et les chinois !


NB :  ces parties de ce texte ont été tirées de «Wikipédia»